春山合宿報告書　その１

＜山域＞北アルプス　滝谷第４尾根（敗退）　
＜日程＞2009/04/22～23
＜メンバー＞青山、山田

４/２２(水)　13:00新穂高～出合小屋17:00

滝谷出合小屋まで。白出沢まではほぼ夏道同然。白出沢から滝谷出合までは時折膝ぐらいまでのラッセル気味。フル装備での林道歩きは苦痛そのもの。思えばこのアプローチにモチベーションを吸い取られたような？出合小屋の中は意外に綺麗だった。心霊現象がよく起こるらしく、「出たらどうする～？」とか話してたが二人とも思いっ切り爆睡した(笑)。

４/２３(木)　5:00出発～8:00スノーコル～9:30撤退開始～10:45合流点～13:30出合～18:30新穂高

５：００出発。雄滝はスノーブリッジ状にかろうじて雪渓が繋がっており、巻かずに済んだ。とはいえ、乗った途端にスノーブリッジが崩れるかもしれないので一応ロープを出したが存外安定していた。滑滝は完全に埋まっていたので助かった。合流点周辺は一面に巨大なブロック状のデブリが堆積していた。改めて相当にヤバイ場所なんだと思った。滝谷上部はガスっていて地形判断が難しかったが、合流点まで一番に伸びてきているのが第四尾根なので、C沢を詰めるとスノーコルがあった。しばらくはⅡ級ぐらいの岩稜なのでロープは付けずにしばらく登ると、岩稜がフェースに吸い込まれて消えた。トポを見ると「大まかなフェースを右上(Ⅲ)」と書いてあったが、全然大まかじゃないよ廣川健太郎！

ここでロープを付けて青山リードで登攀開始。直前に「リングボルト１＋ハーケン１」の懸垂支点(ツルム正面壁への懸垂支点？)があったことから「Cカンテ」と思われる。過日、山口さんに確認したところ、地震で崩壊してから確かに悪くなったとのこと。６級－はあったと思う。

ベルグラを壊さないようにフェースに取り付き、アングルハーケンと脆そうな下向きクラックにエイリアンで固め取りして、そのエイリアンにアブミをセットしていきなりのA2。最上段に立ってフィフィ。フレーク状の裏に左手フィストジャムして右足の前爪一本立ち。登り過ぎてアブミが回収不能に。手袋を口で脱いで右手カチ持ち。左手フィストジャムを抜いてアンダー持ちで左足ハイステップ。超怖い！ここでやっと効きの良い残置ハーケンがあってかなり際どいクリップ。「ロープ張って！」と本チャンらしからぬコールが滝谷に響く(笑)。ホールドもあるにはあるが、外傾していてアイゼンでは無理。ネイリングしようにもリス一つないのでここで敗退決定。あと４ｍぐらい登ればテラスに出そうだったが、諦めてローワーダウンしてもらった。ビレイしていた利は気が気でなかった様子。済まんかったね。敗退は往路をちょっと下って潅木でC沢側に2回懸垂。そこから第四尾根上に１ピッチのトラバースで戻って、また１ピッチ下降。ハイ松の幹でD沢に１回懸垂で完了。

敗退直後は「第四尾根末端付近でテント張って翌日再度試登」と話していたが、そのあと「取り敢えずB沢で稜線に抜けて、翌日クラック尾根登って下山」にトーンダウンし、仕舞いには「今日下山して明日はフリー！」という結論に達して下山開始。出合で残ったパスタ１２００ｇを二人で全部食べて吐きそうになりながら下山した。

今後もし積雪期に第四尾根を登るなら、

①     Cカンテは空身でリードして荷揚げ・・・・それでもかなり難しいと思います。

②     Cカンテを避けてツルム正面壁を経由する・・・・懸垂支点が老朽化しているのでボルトキット必須。

③     スカイフックの架け替えのエイドで突破・・・・出来ると思います。

④     ドライツーリング技術を磨く・・・・そこまでしたくない。

⑤     決死のトライ・・・・論外。

とはいえ、もうリベンジには行かないでしょう(笑)。仇討ちは山口さんにお願いします。